发布日期：2024-03-05 07:36 点击次数：168
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2024秋冬时装月来到终末的成见地。比拟起前几座城市，巴黎的节拍老是分秒必争般紧凑。接连接续的发布日程将24小时拆分红多量细碎事件，但总有一日，埃菲尔铁塔的灯会在夜晚准时亮起，此夜光景只为圣罗兰停留。
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凉爽夜色穿过Saint Laurent新季秀场瞬时变得迷离，YSL经典“Opium”黑烟土香水的呛鼻气息充足空气中。灯光腌臜不解，光影与水渍斑驳的大地宛如巴黎入夜时候的街谈。
Anthony Vaccarello总热衷于描写一种迷茫的氛围，他遥远以深不可测的巴黎女东谈主为起点，让故事随情境生成。阴郁密闭的空间营造出传统Salon发布秀的非常氛围，8字环形的结构饰以祖母绿天鹅绒锦缎帷幔，此处旨在致意巴黎马尔索大街(avenue Marceau)的圣罗兰博物馆。
巨型圆顶边际晕出薄光，令东谈主不禁联思至以好意思学和影像立场著称的导演维伦纽瓦，以及他近期行将上映的科幻电影。峰回路转的弦乐奏起，圣罗兰 2024 冬季女装系列行步而来。
裸与色
当第一套Look揭晓时，熟识创意总监Anthony Vaccarello的东谈主就应粗陋摸清了总共系列的全貌。他遥远动笔精、简、准，时时只瞄准一项贪图版式的靶心，由里向外装裱项目和档次，从不难舍难离。透视（Sheer）恰是本季的靶心。
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后续出场的模特阐明了这种猜思。仿透视装贪图的真丝连衣裙剪裁贴身，在若有若无中勾画出纤瘦身姿，如同精密 X 光影像般涌现费解气息。
女士连裤丝袜的形态被重塑，提拉至胸部，变换为挑逗性质的半透明紧身连体衣，令东谈主心旌摇曳。丝质半裙围裹在腰部，由金属扣皮革腰带提点为圆善的look，这种造型组合聚首全篇。
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以女士衬衫、制服套装与晚装裙为本来的造型大面积铺陈，乔其纱轻皱起的褶裥，鸿章钜字般附着在肌肤名义。沙色、橄榄绿、勃艮第红、赭石等附庸秋冬的当然颜色将衣物与皮肤间的墙打透，从而显现出内里的赤裸之色。
和值分析：上期开出和值84,和值振幅为4个点位，本期预计和值再次上升，出现在90-100区段。
秋冬的季节性身分被几笔带过。往季所复刻的Hourglass西装廓形与宽肩大衣不复存在，拔旗易帜的是丰盈鸟羽编织而成的蓬松皮草，还有剪裁利落有劲的翻领西服大衣。
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但极致冷冽的圣罗兰女郎们岂会好好穿衣？于是她们将不菲的皮草外衣勾在手臂上，毫无歉意地扭捏着，流露内心深处的期许与贪念。活动上的狂放指向对无为禁忌的不护讳，大略对她们而言，无为规训本不在磋商规模之内。
聚焦搭配细节，纤细手腕处堆叠的宽边手镯再度追思，并被塑以一样透明的材质。立体几何景观的耳饰紧贴颌线，源自非洲部落的手工艺术品摇身一酿成了点拨现代立场的要义。深色针织纱帽裹紧涌现，雍容的禁欲感呼之欲出。回溯往季，不难发现这恰是Anthony Vaccarello辖下圣罗兰的签名式形象。
也许Anthony Vaccarello有我方的莞莞类卿。尽管本次秀场札记未声明，但了解他好意思学体系的前卫扣问者齐一定听过Nancy Cunard的名字。她先是公开四肢时装屋2022秋冬女装系列的关键灵感，而在Saint Laurent畴昔的三季中，她的立场萍踪依旧了了可辨。
这位生于伦敦、逝于巴黎，一世逆期间而上的奇女子，在爵士年代留住的不唯一冒昧晚会上的倩影，还有诗歌、文体、艺术和零丁精神。不灭缪斯的魂魄恒久萦绕在Saint Laurent的秀场中，100年前反叛女给与东谈主的相识得以延续，链接带领本世纪的圣罗兰女性。
“Me Free Me”
创意总监Anthony Vaccarello并不是无端索求档案中的透视装来大作著述的，这是一场预先张扬的饰演。上个月初，巴黎Yves Saint Laurent博物馆就首创东谈主的经典贪图“Sheer”开设了一场为期6个月的展览。40件具未必装立异道理的服装在此时间被公开，其中包括Yves Saint Laurent在1966和1968年创作的两张独特手稿。
表面上讲，透明度与衣服的原始功能违抗，秋冬季更是此消彼长。但Yves Saint Laurent先生关于钻研这种矛盾性乐此不疲，他在1960年代以雪纺、蕾丝和薄纱面料制作出令女性身材综合目田舒展的时装，并最终留住了一句话：“进攻的是保抓她们艰深的实践……”
而在本个2024冬季女装系列中，接近80% 的Look齐由透视主导，高呼“Free the Nipple”的身材宣言升沉为无声但有劲的叫嚣。你不错将其视作对任何一种正宗服装范例的寻衅。
明面上，本季的圣罗兰女郎有着最直不雅的性感。但她们步碾儿的姿态、摆臂的弧度、目光的落点，齐特意传达：她们生而如斯，她们不屑于邻接任何东谈主，也不屑于展露什么性感。
本季为数未几“衣能蔽体”的造型
实践上，如不进行再加工打码，该系列中能顺利存活在冒昧媒体的造型数目不会提升15套。但寰球场域的“避而不谈”并不可扯后腿狂热的前卫批判家们挥舞小刀，外界的指摘齐是可预思的，无非纠结于“清楚”和“重迭”两种微词。淌若不相应推出用来内搭的衣物，只怕连时装屋的代名义孔们也难以违抗。
而艺术的发扬景观无须需与现实训戒相容。隧谈的创作家会把 “怎么穿？”、“给谁穿？”的败兴设问抛之脑后，衣物也会主动给与合适它的穿戴者。
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创作家最忌自我审查，幸而Anthony Vaccarello并非一位立时应变的时装屋掌舵者。在职近8年，他早已凝练出一套零丁于无为流行除外的审好意思体系，对遗产档案的索求已是庖丁解牛，在此基础上添注自我激进的抒发，以恢复当下立场同质化的时装寰球。
“当今的前卫太多的东西看起来齐千人一面...... 我思作念些以前莫得作念过的事情，这会让我感到振作，而并不老是作念一些信得过或现实的事情。”
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如今看来，Anthony Vaccarello与Saint Laurent已平安滑过所谓七年之痒的巧妙周期，致使擦出了新的热恋火花。体魄与精神的解禁应是一脉相连的，这是Anthony Vaccarello为我方，也为圣罗兰的女东谈主解禁的决心。
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